大换血后的首秀缤纷的米兰正迎来新的开始

　　

　　经过这一轮各家品牌创意总监大换血，2026 春夏时装周注定成为备受瞩目一季。在米兰，不仅有 Gucci、Versace、Bottega Veneta 等品牌新任创意总监的首秀，也有 Giorgio Armani 老爷子去世后品牌的首次发布秀，他的团队与整个米兰，会如何纪念他？

　　热闹的米兰时装周已经落下了帷幕，这一季米兰秀场有很多精彩看点：既有 Giorgio Armani 先生的遗作，也是品牌成立 50 周年的纪念秀，也有 Gucci、Versace、Bottega Veneta、Jil Sander 四个品牌全新创意总监的作品首秀。

　　Prada 依旧是米兰时装周的明星秀场，两位设计师以自身足够的关注度与对社会的敏锐思考，又用服装给大家带来对世界新的认知角度。

　　年初刚办完品牌百年纪念大秀的 Fendi 这次也用色彩宣告着新的开始；Moschino 的风格逐步走向稳定，用俏皮的设计为整个米兰时装周带来可爱与灵动。

　　今年是 Giorgio Armani 品牌成立 50 周年，本来应该是一场盛大的庆典，却因为 Giorgior Armani 老爷子的离世蒙上了遗憾的色彩。

　　因此，这个系列不仅仅是品牌 50 周年纪念，也是 Giorgio Armani 老爷子亲自操刀的最后一个系列，纪念意义不言而喻。

　　秀场选择在布雷拉画廊，在假日般的光影之中，在意大利国宝级音乐家 Ludovico Einaudi 的钢琴演奏衬托下，Giorgio Armani 2026 春夏女装系列揭开面纱。这个系列灵感源自 Armani 先生心中的灵感岛屿 Pantelleria，他用这季作品探索米兰这所现代都市与地中海秘境的融合与交汇。

　　整个系列延续了老爷子一贯的轻盈优雅，面料仿佛随风而舞，每一处都在诠释着 Armani 先生的设计美学。色彩从灰色、卡其色，过渡到蓝色、黑色，仿佛在大地、海洋与夜幕之间流转。剪裁利落却诗意流动，展现服装与人、自然与人和谐共生的永恒美学。

　　压轴造型是一套华丽的晚礼服，搭配 Ludovico Einaudi 的著名曲目《Experience》，为米兰时装周划下句点。

　　Bottega Veneta 这次的秀场备受关注，因为这是新任创意总监 Louise Trotter 掌舵后的首季作品。Matthieu Blazy 任期内将 Bottega Veneta 带上了新的高度，大家都好奇这位接任者能否做好传承，答案是肯定的，Louise Trotter 带来了一份令业界十分满意的答卷。

　　Vogue 全球时尚网络副总监 Laura Ingham 在看完秀后评价说：“感觉这是米兰时装周最强势的首秀之一”。

　　威尼斯的奢华绮丽、纽约的蓬勃朝气、米兰的本质主义——是此次全新系列与品牌故事的交汇点与出发点。贯穿整个系列的是品牌联合创始人为手袋研发的“软质功能”革命性工艺——皮革编织工艺。从奢华到日常，从服装到配饰， 编织工艺 “面面俱到”。柔软可塑的 9 毫米/12 毫米皮革条带经典尺寸再度回归，并以当下美学重构设计，而“软质功能”则贯穿始终。

　　这个系列还大量运用轻便的夏季定制面料，并注重内在结构，从皮革风衣到棉质衬里晚礼服，每一件都融入了传统男装裁剪的严谨与自在。

　　这次发布的 VERSACE 2026 春夏系列，不仅是新任创意总监Dario Vitale的作品首秀，也是品牌成立 47 年来首次由非 VERSACE 家族成员亲自设计的系列，标志着 VERSACE 正式掀开了新的篇章。

　　秀场选择在米兰最古老的艺术博物馆之一的安布罗修画廊(Pinacoteca Ambrosiana），阳光透过窗户洒在几百年历史的艺术杰作上，成为这次发布秀最美的秀场装置。

　　创意总监此前是Miu Miu的设计总监，他在 VERSACE 的首个系列试图将自己年轻化的设计手法融入品牌经典，以崭新的视角诠释品牌基因——既保留了品牌浓烈、大胆、性感的色彩，将标志性的巴洛克风格融入日常穿搭；有加入叠穿的背心、紧身运动服内搭，让 VERSACE 的性感更深入日常，也更能迎向年轻世代。

　　GUCCI 也在本季时装周迎来了全新时代。Demna 为 Gucci 带来的首个系列“La Famiglia”在米兰以电影短片《The Tiger》的形式发布。

　　“La Famiglia”的意思是家族，摄影师 Catherine Opie 以独特的视角，将此次的 lookbook 打造成一部“家庭相册”，每个人都个性鲜明。

　　故事是从品牌当年发迹的行李箱说起，打开名为 LArchetipo（原型）的 GG Monogram 硬箱，就像翻开这家百年品牌的历史档案库。身穿热情红色大衣的烈女 Incazzata、性感的猫系女子 La Bomba，冷艳蛇蝎美人 La Cattiva，每一个造型都像是一段鲜活的故事。

　　JIL SANDER 新任创意总监 Simone Bellotti 也在这次的米兰时装周发布了自己的首季作品。坚持品牌标志性的极简主义风格，聚焦卓越的面料与精准的剪裁，展现纯粹的当代质感。

　　秀场选择在 40 年前品牌创始人所选择的 Piazza Castello 总部，让这个全新的开始有了新的意义。

　　本次系列立足于品牌根源，带来一场关于对比的精妙呈现：中性色、柔和色和亮色碰撞交汇，张力与平静、直线与扭曲在此铺展。同时，丰富的纹理质地增添触觉感官。女装与男装相互呼应，彰显精湛的手工技艺，以及对细节和品质的极致追求。

　　廓形简洁有力，线条笔直。高扣位设计经过精心剪裁，褶皱和毛边打破规整的美感；乔其纱片层层叠叠，如同被撕下的书页；双面皮革和羊毛材质，打造出轻盈的建筑感；拉链针织衫、套头衫，甚至是衬衫，都散发着一种蓄势待发的利落感；花卉图案的小巧俏皮与科技面料的光泽形成有趣的对比。

　　在本季时装周上，Miuccia Prada 与 Raf Simons 带来了他们共同操刀的第 11 个系列。位于 Prada 总部的 Deposito 大厅这次被 OMA 打造成仓库空间，铺上鲜亮的橙色地板，打造出简洁、浓烈的秀场氛围。

　　最近几季的 Prada，两位设计师总在尝试用服装与信息爆炸的时代对话。这一季，两人选择回归轻盈，透过复杂的文化现象，让服装留下最纯粹的形态。

　　短袖连身工作服搭配皱褶丝质手套；各式印花与不同材质，在中长裙与放大比例的连身裙上碰撞；军事感衬衫叠穿针织开衫与半裙……整个系列蓄意凌乱、喧哗张扬。开场的两套蓝色系工装制服，与随后登场的胸衣及蕾丝荷叶边拼接裙竟毫不矛盾，制服与晚礼服在这一季可以共享同一个衣橱。

　　Miuccia Prada 在秀后表示：“我们无法忽视世界的动荡与不确定，这个系列正是关于如何在未知中生存，如何让服装具备自由组合与适应的能力”。

　　FENDI 2026 春夏系列用缤纷的色彩为大家带来一场超现实主义的迷幻美学。像素风的秀场自带年轻活力，呼应着 FENDI 本季跳脱的色彩。

　　整个系列洋溢青春喜悦，创意总监 Silvia Venturini 以大胆鲜明的色彩取代过往的极简主义，向世界展示着属于自己的全新时代。

　　深红、亮松石、泡泡糖粉、与经典中性色交织层递，花卉成为核心图腾——雏菊花瓣镂空点缀外套与礼服，朦胧印花于薄纱间若隐若现，还有以花瓣拼接而成的毛皮大衣，工艺难度之高令人咋舌，大胆宣告着 FENDI 充满生命力的季节正悄然展开。

　　Adrian Appiolaza 在 Moschino 的第六个系列以“Niente（虚无）“为主题，借鉴 1960 年代意大利的“贫穷艺术”精神，以幽默和讽刺为基调，强调“以无创造有”。

　　“再造、再生、再想象”是创意总监 Adrian Appiolaza 为 Moschino 2026 春夏系立的核心准则——“再造”，是让旧有之物焕发新生，重新审视并赋予它全新的意义；“再生”，是从过往中汲取、重新评价、再度拾起；“再想象”，则是激活灵感、重构概念、重新定义未来。

　　布料幻化成别样形态——蓬松的晚礼裙以原本作为内衬的硬纱打造；针织上衣是以塑料回收再生的拉菲草织成。

　　配饰则颠覆人们的认知：皮革看起来像硬纸板，还贴着易碎品的封条；一束鲜花的包装纸或一捆旧报纸，被巧妙改造为独具个性的手袋。品牌标志性的 Tie Me 手袋，本季不仅推出了橡胶材质款，还有用布料重新装扮的版本，延续 Moschino 式的玩趣与幽默。